Заливка фундамента под забор. Чем обработать фундамент от влаги: варианты и их особенности Чем защитить фундамент забора от дождя

Фундамент – это главная основополагающая любого забора. Именно от его стойкости и прочности зависит продолжительность службы ограждения. Бетонная основа не позволяет конструкции деформироваться, противостоит морозному пучению, и смещаться из-за неравномерной нагрузки.

Причины разрушения фундамента

Разберемся, какие ошибки при установке основания, приводят к преждевременному разрушению.

Фундамент заложен на неправильную глубину, ширину. Чем это грозит? Чем тяжелее забор, тем глубже закладывается основание. Фундамент всегда должен размещаться ниже уровня промерзания грунта. Иначе сила морозного пучения будет выталкивать его на поверхность, отчего возникают трещины и деформации.
Несоблюдение порций цементного раствора, не качественная заливка. Если бетона слишком мало, или не была выдержана технология замеса, со временем это приводит к трещинам и крошению фундамента.
Неправильный расчет закладывания арматуры. Ее оказалось слишком мало для всего основания.
Отсутствие дренажа, или образование пустот из-за плохой утрамбовки.
Несоблюдение выдержки на застывание.

Если вы еще на стадии проекта установки, тогда важно выдержать правильную технологию монтажа фундамента.

Армирование

Бетон имеет низкую прочность на разрыв. Именно поэтому следует устанавливать металлические каркасы, которые позволяют фундаменту выдерживать высокие нагрузки. Для этого берется качественная арматура диаметром 6-8 мм. Изначально собирается каркас из прутьев. Каждая арматура должна надежно скрепляться специальной проволокой, которая не даст ей сместиться при заливке бетона. Учитывайте, что ширина конструкции должна быть в два раза меньше чем высота.

Если вам нужно усилить уже имеющийся фундамент, существует трудоемкий, но действенный способ.

Основание обкапывается с обеих сторон. Закладка проводится ниже залегания самого фундамента. Это можно назвать повторной установкой основы.
Бетон чистится, все щели и трещины расшиваются.
Подготовив поверхность, в фундаменте просверливаются отверстия для установки арматуры. К ней с помощью сварки приваривается остальной каркас.
После устанавливается опалубка. Траншея заливается бетоном.

Таким образом, вы усиливаете основной фундамент, препятствуя его дальнейшей деформации.

Также эффективным способ защиты основания забора от подмывания и проседания, является установка дренажной канавы. Она будет отводить лишнюю влагу, не позволяя ей скапливаться вдоль ограждения.

Для установки дренажного отвода по периметру забора, лучше использовать открытые канавы. Благодаря их уклону излишняя влага будет транспортироваться к грунтовым водам, или в специальный колодец (если он предусмотрен).

Располагать дренажную канаву следует на расстоянии не менее 30-50 см. Так, чтобы вода не подмывала фундамент.
Траншея копается глубже залегания основы забора на 300-500 мм, и шириной немногим больше необходимого.
Дно и стенки траншеи качественно уплотняются, застилают геотекстилем. Это может быть геомат или биомат из полимерных материалов. Они препятствуют смещению грунта, и в то же время не мешают росту корневых систем растений.
Затем насыпается слой щебня и устанавливается дренажная труба. Верх засыпается щебнем и грунтом.

Важно учитывать наклонность грунта, чтобы просчитать, куда будет стекать вся вода.

Укрепление фундамента – работа трудоемкая. Поэтому вам следует хорошо исследовать все дефекты, чтобы определиться есть ли смысл его реанимировать.

Без прочного основания ограждение может быть смыто во время ливня или повалено порывом ветра. Поэтому устройство основы оправдано в любом случае. Главное определиться, как правильно сделать фундамент под забор, чтобы наиболее полно соответствовал типу почвы и ограды, это позволит при меньших затратах получить требуемое качество.

Конструкции фундаментов

Фундамент для деревянного забораЛенточный фундамент для забора из дерева

Фундамент делают:

Из отдельных столбов. Опоры могут забиваться в землю (например, столбы для рабицы), частично или полностью бетонироваться, а также закрепляться щебнем.
Ленточными основаниями, имеющими вид бетонной ленты.
Ленточно-столбчатыми конструкциями. Комбинация двух предыдущих способов.
На сваях.
Бутовыми вариантами, изготовленными из камней.

Выбор вида фундамента в зависимости от характеристик грунта

Как правильно сделать фундамент для забора из профнастила

На крепких почвах с хорошим дренажом достаточно в выкопанные или пробуренные ямки вставить опоры и закрепить утрамбованным щебнем. Через него вода будет уходить вниз, поэтому при замерзании не сможет воздействовать на них. Для такого грунта можно также использовать крупнозернистый песок. Его укладывают слоями с обильным смачиванием каждого.

На слабых почвах (песчаных, торфяных и пр.) лунки правильно бетонировать полностью. Это увеличивает опорную площадь и равномерно распределяет по ней нагрузку. Равноценным является применение свай, если под песком или торфяником есть нормальная почва. Тем более что это обойдётся дешевле при меньших временных затратах.

На почвах среднего пучения опоры закапываются ниже точки промерзания. Однако на часть, проходящую через зону замерзания, действует выталкивающая сила, так как бетон с грунтом смерзаются в одно целое. Это может вызвать перекос и разрушение изгороди. Во избежание подобных неприятностей используется несъёмная опалубка, которая не позволяет им смерзаться. Ее можно изготовить из рубероида, пенопласта, пенополистирола.

На местности с сильным пучением или с глубоким промерзанием стойки связываются между собой, чтобы равномерно распределялась нагрузка. Связкой служит ростверк ― лента железобетона. Чтобы ее не выгибало, под ней создается воздушная подушка из пенопласта толщиной около 10 см. За зиму он, конечно, сожмётся, но воздушный промежуток останется. Это решение отлично подойдёт и для свайного фундамента.

Заборы, нуждающиеся в усиленном основании

К таковым относятся заборы, изготовленные из тяжёлых материалов: кирпича, природного и искусственного камня, бетонных панелей, с элементами художественной ковки. Под них сооружается фундамент глубиной 40-50см. Он обязательно усиливается арматурой диаметром 12-14 мм, по паре снизу и сверху. Как альтернатива допустимы столбы, заглубленные ниже точки промерзания и соединенные ростверком.

Ограда из профлиста не столь монументальна как предыдущие виды, но из-за значительной парусности обязана выдерживать солидные ветровые воздействия. Поэтому ее лучше ставить на добротную основу. Комбинированные виды, например, из дерева с кирпичными столбами, также будет правильно ставить на прочную основу. Несмотря на удорожание строительства это гарантированно избавит от проблем в будущем.

Выбор типа фундамента в зависимости от вида забора

Фундамент для сеточного огражденияФундамент для забора из дерева

Для ограждения из сварной сетки или рабицы, деревянных или невысоких (до 1,5 м) изгородей из профлиста достаточно столбчатого варианта. Для более массивных ограждений строится ленточный фундамент. Его также используют при строительстве высоких изгородей из профлиста и установке евроштакетника.

Ленточно-столбовые разновидности делают для комбинированных заборов. Толщина бетонной полосы, соединяющей столбы, не превышает 20 см. Они часто выбираются для фундамента на почвах с глубоким промерзанием.

Сваи универсальны. Их используют под тяжелые и легкие конструкции. Для тяжелых оград выпускаются специальные сваи большого диаметра. Для их вкручивания требуется особая техника.

Бутовые разновидности предназначены для массивных ограждений. По исполнению они похожи на ленточные виды глубокого заложения. Вместо стальной арматуры используется колотый камень (бут), который связывается бетонным раствором. Строительство фундамента под забор этого типа предусматривает вывод верха на поверхность высотой 15-20 см. Они красиво смотрятся с коваными заборами.

Устройство ленточного фундамента своими руками

Как разметить под фундамент

Основание заглубляется ниже точки промерзания с выводом верхнего края на поверхность. Более дешевый вариант делается из столбов с полным бетонированием, соединенных между собой монолитными ригелями. Они, исполняя роль фундаментных балок или ростверка, распределяют нагрузку. Для защиты от пучения их устанавливают на подушку из песка с засыпкой по бокам. При избытке железобетонных изделий, например, от разобранных зданий, их применяют как ригели.

Степень сопротивляемости морозному пучению определяется глубиной закладки.

Из чего правильно сделать фундамент для забора

Его строят из монолитного или бутобетона. С монолитом проще работать, но стоит он дороже. Бутобетон чаще выбирается тогда, когда хотят построить забор своими руками, поскольку для наполнителя допускается использование бесплатных булыжников и крупной гальки. Подойдёт и ломаный кирпич. Однако следует учитывать, что не каждая порода годится для наполнителя. Предпочтительней воспользоваться гранитом и базальтом. Известняковые и меловые породы ниже уровня земли использовать не рекомендуется. Поскольку бутобетонное основание нельзя направленно укрепить арматурой его при больших нагрузках на слабых почвах применять не стоит.

Определение размеров

Основание забора делается немного больше его толщины. Например, если для строительства ограды на даче использовать кирпич длиной 25 см, ширина основания составит 30см. В случае использования блоков толщиной 20 см ширина выбирается 25 см. Если строящаяся изгородь будет состоять из составляющих разной толщины (кирпичные столбы и примыкающие изделия), то ширина выбирается аналогично, но с учётом их размеров. Глубина заложения выбирается ниже точки промерзания грунта. Узнать её можно из СНиП 2.02.01-83*.

Работа с монолитным бетоном

Марку выбирают исходя из нагрузки, которая определяется массивностью и высотой ограды. Для тяжёлой конструкции, например кирпичной, потребуется бетон класса В25. Для легкой изгороди достаточно более дешевого класса В20. Бетонирование производится при плюсовой температуре, чтобы избежать промерзания смеси. С помощью морозостойких добавок ее можно уложить без проблем и при минусе на дворе, но для набора прочности требуется тепло. На неокрепшем бетоне забор под действием внешних негативных факторов развалится очень быстро.

Бетон нужно уплотнять, чтобы в нем не оставались пустоты. Для этого применяется штыкование или вибробулава. Для штыкования используется стальной прут диаметром 12 мм. При жаркой погоде бетон необходимо защитить от высыхания. С этой целью его накрывают полиэтиленовой плёнкой и регулярно поливают несколько дней.

Использование бутобетона

Технология применения этого материала такая же, как и у традиционного бетона. Отличается только заполнителем: у бутобетона он крупнее, и выкладывается отдельно. Каменный наполнитель укладывается слоями по 30 см. Затем заливается песчано-цементным раствором немного выше слоя. При другом сценарии сначала наливается бетонная смесь или раствор глубиной 15 см, а в нем утапливается камень. Для уплотнения и заполнения пустот возможен только метод штыкования, так как применение вибробулавы невозможно из-за крупных камней. Правила ухода за залитым бутобетоном те же, что и для монолита.

Подготовка траншеи

Траншея под ленточный фундамент

Глубина канавы фундамента под забор делается больше планируемого заглубления. Это нужно для создания подушки из песка высотой 15 см. Она насыпается из песка средней фракции. Земля на дне должна сохранить свои начальные свойства. Если она подверглась замораживанию, затоплению, разрыхлению надо снять повреждённый слой и заменить его песчаной засыпкой. Внизу ширину делают на 2-3 см больше расчетной. Это необходимо для установки опалубки. Ширина верха определяется типом почвы и углом её осыпания.

Иногда основания из бутобетона делаются без опалубки, если грунт плотный и сухой. Но с ней все-таки надежней. Свободное пространство после завершения строительства послойно засыпается утрамбованным песком. Глинистый грунт лучше не брать, поскольку он будет намокать и при последующем замерзании оказывать разрушающее воздействие.

Устройство опалубки

Как правильно установить опалубку под заливку фундамента

Для изготовления опалубки в зависимости от назначения можно использовать как качественные материалы, так и то, что есть под рукой. Если она одноразовая, то сгодятся горбыли, обрезки досок и листового железа. Опалубку многократного использования для заливки ленточного фундамента под забор делают из обрезных досок, водостойкой фанеры, деревоплиты. Для ее закрепления потребуется деревянный брус сечением 3-5 см.

Нижнюю часть, чтобы она не смещалась, укрепляют вбитыми в дно колышками. Для защиты от распирания снаружи в верхней части устанавливаются распорки. Для надёжности рекомендуется ими же закреплять также среднюю часть. Распорки располагаются под углом 45° с опорой на вбитые колышки или о стенки траншеи. Однако чаще пользуются проволочными скрутками, которые ставятся через 1,5-2 м по протяженности и 0,5 м по высоте. Для фиксации внутренних размеров устанавливаются деревянные распорки.

Установка арматуры

Обычно арматура под ленточный фундамент диаметром 12 мм ставится в два ряда с промежутком между ними 10-15 см. Между собой они соединяются прутками через каждые 30-40 см. При самостоятельном изготовлении надо учитывать, что от нее до наружных сторон фундамента должно быть не меньше 5 см. Проверку проводят перед заливкой, ориентируясь по внутренним стенкам опалубки. Одновременно с арматурой устанавливаются закладные элементы.

Арматурные прутья лучше связывать проволокой. Сварная конструкция сделает фундамент жестким.

Бетонирование

Прежде чем залить опалубку бетоном, ее внутреннюю поверхность рекомендуется пропитать веществом, понижающим сцепление с фундаментом. Можно воспользоваться купленным составом, но и отработанное машинное масло тоже подойдет. Раствор заливается слоями по 0,5 м. Каждый уплотняется вибробулавой или штыкованием, чтобы он равномерно заполнял объем. Опалубку можно убрать на следующий день, если она требуется для заливки следующего участка. Строительство забора следует начинать спустя 3 -4 недели, когда бетон наберёт достаточную прочность.

Набор инструментов для работы

Для производства всех операций при самостоятельном строительстве ленточного фундамента под забор нужно обзавестись:

болгаркой, чтобы резать арматуру;
уровнем;
ножовкой по дереву, чтобы резать доски;
рулеткой;
бетономешалкой;
кувалдой для забивки колышков;
совковой и штыковой лопатами;
молотком;
топором;
шуруповертом.

Собираясь строить забор, сначала нужно узнать, какое основание нужно для него, и как правильно сделать фундамент под забор, чтобы верой и правдой служил не один десяток лет. Лучшим вариантом для любого ограждения будет ленточный фундамент. Несмотря на большую трудоёмкость его вполне по силам построить даже начинающему строителю.

sovety-stroy.ru

Фундамент для забора - «МАСТЕРОВИТ»

Опубликовано: 16.06.2016

Чтобы построить надежное и долговечное ограждение, необходим фундамент для забора. Создание прочного основания позволит избежать перекоса конструкции. Течение времени также не повлияет на эксплуатационные характеристики и внешний вид постройки.

Как показывает практика, заборы, установленные без фундамента на нестабильных почвах, требуют обслуживания практически каждый год. Это обуславливается сезонными колебаниями грунта. Размещение ограждений на прочных основаниях позволяет избежать лишних затрат.

Рассмотрим, какие бывают фундаменты для заборов и какой тип основания лучше выбрать для возведения конструкций с максимальным запасом прочности.

Какие бывают фундаменты для забора?

Выделяют два основных вида оснований для ограждений.

Точечные. Фундаменты этого типа предполагают укрепление исключительно самих опор. Строительство таких оснований актуально при возведении легких заборов из дерева, сетки-рабицы или профнастила с металлическими столбами. Каждая опора помещается в отдельное углубление. На дно отверстий укладывается песчано-гравийная подушка.

Металлические столбы устанавливаются строго вертикально. При необходимости для дополнительного укрепления конструкции в полостях размещается арматура. После этого углубления заливаются бетоном.

Монолитно-ленточные. Основания этого типа чаще всего строятся при возведении массивных ограждений с кирпичными столбами. Секции могут быть деревянными или металлическими (в том числе коваными).

Ленточный фундамент под забор - это гарантия надежности и долговечности ограждения. Конструкция не потребует дополнительного ухода и будет отлично противостоять воздействиям агрессивных сред и сезонным колебаниям грунта.

Основания этого типа могут использоваться не только для возведения кирпичных построек, но и для придания прочности и устойчивости более легким сооружениям на нестабильных почвах.

Ленточные фундаменты выбирают владельцы недвижимости, желающие сэкономить на обслуживании заборов в будущем. Изделия долгие годы сохраняют презентабельный внешний вид.

Строительство заборов на ленточном фундаменте

Ленточный фундамент для забора - это монолитная бетонная конструкция. Ее ширина - 250–400 мм. Глубина установки - 500–600 мм. Основание возводится по периметру будущего ограждения.

Строительство ленточного фундамента включает в себя несколько этапов.

После затвердевания бетона приступают к установке секций или к возведению кирпичных столбов, на которые для защиты надеваются специальные колпаки.

Перед началом строительства необходимо выполнить как можно более точный расчет фундамента, т. к. на эксплуатационные характеристики ограждений влияют несколько важных факторов. Среди них:

климатические условия конкретной местности;
особенности грунта на территории участка;
тип возводимого забора.

Как показывает практика, многие владельцы недвижимости, установившие заборы самостоятельно, ошибаются в расчетах и забывают о необходимости строительства отмостки. Это приводит к быстрому выходу из строя сооружений.

Если вы не уверены в своих способностях, обратитесь к профессионалам. Высококвалифицированные специалисты изготовят качественный ленточный фундамент под забор, цена работы оправдает себя. Ограждение не потребует обслуживания и ремонта.

Как сделать отмостку для забора

Отмостка для забора - это проходящий вдоль всей линии ограждения наклонный бетонный порожек. Он служит для защиты фундамента от дождей и талой воды.

Лучшим решением станет строительство порожка специалистами еще на этапе заливки раствора. Это позволит избежать контакта основания с влагой и продлит срок его службы.

Для сооружения отмостки:

Делается углубление вдоль всей ленты фундамента. Глубина - 150 мм, ширина - 500 мм. Дно засыпается щебнем (фракция - до 20 мм) и тщательно утрамбовывается.
Из арматурного каркаса основания в выкопанную полость выпускаются прутья. Они должны располагаться чуть выше слоя щебня. Под арматуру помещается пленочный рубероид.
Вдоль внешней грани будущей отмостки делается опалубка. Используются доски или фанера.
Заливается ровный наклонный порожек.

Выполненные по всем правилам заборы на ленточных фундаментах сохраняют презентабельный внешний вид десятки лет и надежно служат своим хозяевам.

www.masterovit.ru

Для начала следует отметить, что забор – это не только защита участка и дома от различных внешних факторов, но и эстетическая его составляющая. Именно поэтому нужно уделить много внимания его проектировке и строительству. Очень важным этапом в строительстве забора является заливка фундамента. Фундамент под забор должен быть качественным, так как от этого зависит срок службы всей конструкции. Экономия на материалах, и тем более сооружение забора без фундамента, приводит к скорой его деформации и разрушению. Так что перед сооружением лучше изучить все рекомендации, правила монтажа и устройство фундамента нужного вида.

Расчет и устройство

При проектировке важно установить, какая глубина фундамента должна быть. Это один из основных параметров, для определения глубины нужно:

оценить качество грунта;
определить глубину промерзания;
определить, на каком уровне находятся подземные воды.

Рекомендуется устанавливать глубину ниже уровня промерзания земли на 20-30 см, а общая глубина может составить от 60 см. При этом нужно еще учитывать вес самого забора, то есть верхней конструкции. Если вес будет большой и забор планируется массивный, то следует увеличивать ширину основания.

Чтобы произвести правильный расчет фундамента, есть специальные инженерные программы. С их помощью можно определиться с такими параметрами как глубина заливки фундамента, его ширина и диаметр, расстояние между арматурой и даже расход бетона. Правильный расчет могут сделать также специалисты из строительных компаний.

Нужно оценить качество грунта, то есть степень пучинистости. В пучинистых грунтах преобладают песок, глина, галька, а это значит, что они способны изменять объемы при перемене погодных условий. В этом случае особенно важно провести точный расчет, и правильно спроектировать всю конструкцию. Устройство фундамента на пучинистых грунтах должно включать не только траншею для заливки, но и водоотвод. Для этого нужно сделать дренажную систему, которая выглядит как скважины, сделанные через каждые 2-3 метра по всей длине забора. Глубина скважин должна быть больше глубины промерзания грунта.

При установке столба пространство вокруг него засыпается щебнем. Это дает хороший дренаж вокруг и замещение пучинистой почвы на непучинистый грунт. А это значит, что силы выталкивания перестают действовать на столб.

Виды фундаментов

Есть несколько видов фундаментов для забора. А именно можно отметить:

Ленточный. При этом нужно прокопать сплошную траншею, в которую заливается раствор.
Столбчатый. В этом случае устанавливаются столбы, которые удерживают весь забор.
Свайный. Этот вид заключается в установке свай.
Свайно-ростверковый. Это комбинированный тип, который заключается в установке свай. А сверху заливается ленточный фундамент, который собственно и соединяет всю свайную конструкцию. При этом ленточная заливка делается или на поверхности грунта или же с небольшим заглублением в 10-20 см.

Правильно подобранный вид фундамента – это гарантия того, что забор будет долговечным. Самым популярным видом является ленточный фундамент. Эта заливка имеет достаточно преимуществ, среди которых доступная цена, прочность, стойкость к неблагоприятным факторам, также немаловажно то, что при деформации определенного участка, все легко можно исправить.

Залит фундамент ленточного типа под забор

Устройство ленточного типа заливки позволяет устанавливать кирпичные конструкции с кирпичными столбами, бетонные заборы, и различные комбинированные конструкции. Из этого можно сделать вывод, что такой фундамент для установки забора достаточно универсальный.

Часто заливают такой фундамент для забора из профнастила. Такая конструкция отличается длительным сроком эксплуатации, так как профнастил – легкий материал.

Монтаж ленточного фундамента

Для того чтобы выполнить ленточный фундамент для забора своими руками нужен правильный расчет. А далее нужно сделать разметку. Для этого следует натянуть специальный шпагат по всему периметру, закрепляется он на колышки. По этому уровню и начинают копать траншею для заливки. Ее глубина соответствует качеству грунта, как правило, это 60-80 см. Далее, на равном расстоянии нужно прокопать углубления нужного диаметра для опорных столбов.

Для укрепления будущей конструкции на дно укладывается гравийно-песчаная смесь, так называемая подушка, которую нужно заливать водой для утрамбовки. Еще одним способом укрепления фундамента и следующим этапом является установка арматуры. Это пруты, которые укладываются на опоры и свариваются вдоль траншеи. Поперечные опоры для арматуры устанавливают с частотой около 40 см.

Каркас фундамента нужно проектировать так, чтобы он был выше земли на 30 см или около того, то есть расчет нужной высоты делается индивидуально.

Важным вопросом является то, как залить фундамент под забор. Это может происходить двумя методами. Заливка бетона может выполняться одноразово (всей массы сразу), или же несколькими слоями, это нужно, чтобы дать время схватиться предыдущему слою. Первый метод вполне подходит для фундамента, который имеет небольшую глубину. Второй же используют при заливке большого фундамента с массивной верхней конструкцией. Заливка слоями значительно укрепляет и увеличивает срок эксплуатации больших конструкций.

После того как раствор полностью застыл, каркас (опалубку) можно убирать и подсыпать грунт.

Как определить, какой фундамент нужен

Если нужен фундамент под кирпичный забор, то следует сделать ленточно-столбчатую конструкцию. Это можно объяснить тем, что такой забор очень тяжелый, а исходя из физико-математических параметров этот вид намного крепче. Устройство такого фундамента заключается не только в заливке траншеи, но и своеобразных столбов.

Как правило, фундамент под кирпичный забор делают мелко заглубленным. Если грунт на участке не пучинистый, то вполне возможно сделать глубину 20 см. А если забор будет располагаться на пучинистых грунтах, то глубина заливки на кирпичный забор должна составлять около 1 метра.

Фундамент под забор из профнастила обязательно делается со столбами, так как листы профнастила крепятся на них. Глубина, на которую устанавливается столб, может быть разной, это зависит от почвы. При этом расстояние между столбами не должно превышать 2 метров. Используя отвес, нужно выставить уровень столбов.

Фиксация столбов производится насыпью и утрамбовкой, для этого можно использовать различный строительный мусор. При этом нужно все делать аккуратно, чтобы опорный столб остался стоять ровно.

Забор из профнастила на ленточном фундаменте заливают поэтапно, чтобы конструкция со столбами была крепче. И лучше менять состав раствора, а именно заливка для траншеи должна включать цемент, гравий и песок, а наземная ее часть только цемент и песок.

При этом обязательно нужно по всему периметру заливки протыкать ее прутом для того, чтобы лишний воздух выходил.

Полное высыхание этой конструкции будет через неделю, но опалубку можно снять уже через 2-3 дня. Когда бетон полностью застыл, начинается процесс закрепления профнастила на опорные столбы.

Вокруг столбов можно сделать кирпичную кладку. Она имеет большой вес, поэтому и фундамент для забора из кирпича в этом месте должен быть расширен и должен иметь большую глубину. То есть эта конструкция похожа на сваи.

Для приготовления раствора в холодную пору года нужно использовать теплую воду, а если погода жаркая, то используется холодная вода. Также не рекомендуется в уже готовый раствор доливать воду.

При жаркой погоде верхний слой бетона может потрескаться, поэтому до полного высыхания следует смачивать его водой. Еще можно накрыть верх фундамента пленкой.

Многие, проектируя фундамент, даже не подозревают, что допускают грубые ошибки. Из-за этого фундамент не качественный и не крепкий. Одной из самых распространенных ошибок является подбор строительных материалов низкого качества. Для подобного рода работ должен использоваться цемент М200, М100 для этого категорически не подходит.

Не следует добавлять слишком много воды. Также сам процесс смешивания бетона должен быть аккуратным, то есть нужно следить, чтобы не попала туда земля или другие примеси. Попасть в бетон земля и глина могут вместе с некачественным гравием.

Еще одной ошибкой в процессе работы является подбор неподходящего стального прута для арматуры, то есть он меньшего размера, чем нужно. Из-за этого арматура не будет придавать стойкость.

Важно перед началом работ оценить глубину промерзания грунта, и знать на каком уровне находятся грунтовые воды. Если все это не учтено, то в скором времени фундамент начнет проседать, и как результат забор начнет деформироваться и разрушаться.

Вконтакте

Одноклассники

sarstroyka.ru

Фундамент для забора из профлиста: строительные работы

Забор из профнастила сегодня пользуется большой популярностью. Их устанавливают как в качестве временного ограждения, так и постоянного. Такая популярность вполне обоснована его долговечностью, закрытием ограждаемого участка не только от любопытных взглядов, но и от ветра, запыленности. К тому же такой забор не требует никакого специального ухода. При выборе двухслойной конструкции с шумоизоляционной прослойкой забор защитит вас и от уличного шума, сделав участок тихим и спокойным. Высота забора выбирается хозяином, максимальная длина одного целого полотна составляет 3 м. Цветовое решение такого ограждения, как и форма изогнутости, тоже может быть самой разнообразной. Чтобы постройка была на самом деле долговечной и надежной, фундамент для забора из профлиста должен быть соответствующим.

Это важно, поскольку такой забор - очень тяжелая конструкция, имеющая сильную парусность, за счет сплошной поверхности.

Виды ленточного фундамента для забора из профнастила

Профнастил – это современный отделочный материал, широко применяемый для изготовления заборов.

Для этой конструкции лучше остановить выбор на ленточном фундаменте, который представляет собой полосу железобетона по всей протяженности забора. Это станет защитой ограждения от перекосов, так как фундамент примет весь его вес на себя и равномерно распределит его по земле. Фундамент для забора из профнастила ленточного типа, может быть 2-х видов.

Сборный фундамент ленточного типа возводится с помощью железобетонных блоков. Естественно, для этого понадобится специальная техника, то есть кран. Самостоятельно построить такой фундамент без технической помощи практически невозможно. Забор из профнастила на ленточном фундаменте сборного типа простоит около 65 лет. А в некоторых случаях при правильном уходе этот срок увеличивается.
Забор из профнастила с ленточным фундаментом может быть сделан без помощи техники.

Для этого понадобится:

ломаный кирпич;
валуны;
гравий;
арматура;
цементный раствор и песок;
рубероид;
обрезная доска.

Из специальной техники понадобится только бетономешалка, обойтись без которой можно при наличии достаточного количества рабочих рук. Срок службы конструкции на ленточном фундаменте может составить до 150 лет. Ленточный монолитный фундамент для того, чтобы построить забор из профлиста, - идеальный выбор.

Защита цоколя от влаги является необходимой и первостепенной задачей при формировании цокольной части дома. Цоколь представляет собой связующее звено надземных конструкций сооружения с его фундаментальным подземным основанием. Прочность цоколя в значительной мере определяет устойчивость всей конструкции. В процессе строительства он обеспечивает необходимую поверхность для сооружения фасадных стен. В дальнейшем его основной функцией будет защита от проникающей атмосферной и грунтовой влаги.

Между тем само подножие дома больше всего страдает от сырости и становится самым уязвимым местом в строении. Оно принимает на себя последствия ливневых дождей, таяния снега, ведущих к разрушению. Поэтому гидроизоляция цоколя необходима, кроме того она требует внимательного отношения к выбору защитных средств, которые способны достойно противостоять агрессивному действию воды.

Средства и способы защиты цоколя дома от влаги

Гидроизоляция цоколя.

Выбирая материалы для гидроизоляции цоколя, необходимо учитывать, что работы проводятся в двух направлениях:

вертикальная защита, которая предполагает нанесение покрытия на стеновую поверхность;
горизонтальная защита — укладка гидроизоляции между стенами цоколя и фундаментом.

Горизонтальной изоляции дома под силу препятствовать проникновению капиллярной влаги в надземные конструкции здания. Она реализуется с применением рулонных материалов. Наиболее распространенными среди них являются рубероид и толь. Толь обладает картонной основой, поэтому при его выборе стоит понимать, что рассчитывать на длительный эксплуатационный срок не приходится.

Современные рубероидные покрытия более эффективны. Они изготавливаются из эластомерного битума, а роль несущего слоя выполняют полиэфирные нетканые материалы или прочное стекловолокно.

Вертикальная очень вариативная и может выполняться различными способами гидроизоляционной обработки.

Намазывание предполагает применение битума и его аналогов. Густая консистенция материала дает возможность добиться толстого защитного слоя на поверхности дома. Однако данный материал не отличается высокими показателями прочности. Он слишком неустойчив к механическим повреждениям. Инновационные строительные материалы, например, жидкое стекло, гораздо долговечней и эффективней.
Для окрашивания используются защитные лаки и краски. К достоинствам можно отнести ценовую доступность и простоту процесса нанесения.
Процесс пропитки основывается на использовании жидких полимеров и синтетических смол.
Оклеивание позволяет использовать широкий спектр рулонных гидроизоляторов.

Подбирая средство, которое поможет обработать цоколь, необходимо учитывать совместимость со стройматериалом, использованным для возведения цоколя.

Вернуться к оглавлению

Проникающая гидроизоляция

Преимущество проникающей гидроизоляции кроется в том, что она способна проникать в толщу бетона на 90 см. Она движется по тем же трещинам и капиллярам, по которым могла бы перемещаться влага. Проникнув в толщу бетона, материал вступает в реакцию с составляющими бетона.

Гидроизоляция проникающего типа заполняет все мелкие полости бетонной конструкции дома, благодаря чему материал обретает прочность (прочность бетона увеличивается на 20%). Химический состав делает ее устойчивой к воздействию кислот, щелочей и нефтепродуктов, кроме того, она не подвержена механическому воздействию.

Очистите поверхность от пыли и строительного мусора. Разведите сухой порошок в воде, следуя инструкции на упаковке, тщательно размешайте смесь до гомогенного состояния. Наносить смесь необходимо на увлажненную поверхность бетонной конструкции. Нанесите на цоколь первый слой проникающей гидроизоляции, после ее высыхания нанесите второй. Специалисты рекомендуют проводить гидроизоляцию проникающими материалами при помощи синтетических кистей или специального растворонасоса. Обрабатывать цоколь дома данным видом материалов можно только при температуре выше нуля.

Вернуться к оглавлению

Рулонная оклеечная гидроизоляция

Под рулонными материалами понимают битумную, полимерную и синтетическую гидроизоляцию. Материал наклеивается на все конструкции цоколя дома. Обычно наружные стены покрываются несколькими слоями гидроизоляции. Если дом расположен в местности с большим количеством грунтовых вод, то количество слоев может быть увеличено до пяти.

Слои изоляции клеят к внешним стенам цокольного этажа, располагая их внахлест. Данный вид изоляции не устойчив к повреждениям, поэтому на расстоянии 1 см от поверхности гидроизоляционного слоя возводится кирпичная стенка в полкирпича или устанавливается железобетонный блок. Пространство между защитной стенкой и гидроизоляцией заполняют битумной мастикой. Работы по монтажу можно проводить при температуре окружающей среды не ниже отметки в 10°С.

Вернуться к оглавлению

Обмазочная гидроизоляция

Защищая поверхность цоколя от влаги, стоит обратить внимание на обмазочные материалы, которые наносятся на внутренние и внешние поверхности. Если мастика наносится с внешней стороны стены, влага лишается возможности проникать в помещение. Существует несколько разновидностей обмазочных материалов: битумные мастики, цементно-полимерная гидроизоляция, полимерно-битумные мастики.

Мастики на основе битума наиболее доступны, однако имеют короткий срок службы. После эксплуатации в течение 5 лет под действием низких температур битумный материал разрушается, а наружная влага проникнет в помещение.

Цементно-полимерная и полимерно-битумная гидроизоляция более устойчива к морозным условиям. При их монтаже необходимо обеспечить защиту от механических повреждений. Очистите поверхность, нанесите мастику несколькими слоями в зависимости от влажности и просушите конструкцию.

Вернуться к оглавлению

Как защитить от влаги кирпичный цоколь

Выполняют несколькими способами:

выполнить кладку из кирпича, предварительно обработанного гидрозащитной пропиткой в заводских условиях;
использовать битумную смазку, нанесенную на поверхность в несколько слоев;
покрыть рубероидом;
применить строительную смесь специального проникающего состава.

В основе последнего метода лежит действие активных компонентов смеси, которые, попав во влажные микротрещины или поры, закупоривают их собственной кристаллизацией.

В современных стройматериалах, в основу которых входит цемент, быстро образуются поверхностные и глубокие трещины. В конструкциях из железобетона возникают разломы. Помимо прочего, на долговечность бетона влияет качество гидроизоляции, которая была выполнена перед строительством. Защита бетона от веществ, способных его разрушить, осуществляется с помощью систем гидроизоляции. Вследствие чего конструкции будут служить намного дольше, что в значительной степени снизит денежные расходы на будущие реставрационные работы. Это обеспечит бетону надежную защиту от влияния внешних факторов.

Принципы защиты

Разрушения бетонов возможны из-за водонасыщения, воздействия холода, солей, кислот и пр. Поэтому важно предотвратить негативное влияние вышеперечисленных факторов на бетон при ремонте и возведении конструкций на улице.

Железобетон, в свою очередь, необходимо защищать от , в особенности если для сокращения сроков его изготовления используются соли. При защите применяется особая грунтовка, которая обеспечивает сцепление между различными поверхностями. Есть средства, надежно предохраняющие бетон от радиации. Для защиты бетонных покрытий также используется лак, предупреждающий появление трещин и разрушения.

Материалы

Повысить прочность конструкции, спасти от влаги, от грибка и других отрицательных воздействий поможет использование гидрофобизирующих веществ. Существуют два способа – и создание пленки, препятствующей проникновению воды. Пропитка при помощи кремнийорганической эмали позволяет уменьшить смачивание. Преимущество способа состоит в том, что такой состав обеспечит водонепроницаемость поверхности. Эмаль продается в специализированных магазинах для строителей. Недостатком способа считается недолговечность самого покрытия, которое растворяется под влиянием щелочей.

Специалисты создают защитный водонепроницаемый слой из смол. Недостаток способа заключается в том, что слой не защищен от воздействия пара: постепенно покрытие расслаивается. Для устранения недостатков строители совмещают оба способа. Необходимо, чтобы пленка была устойчивой по отношению к щелочам, а защитный водонепроницаемый слой не пропускал пар.

Требования к защитным материалам

Материалы, используемые для предотвращения коррозии, должны быть огнеустойчивыми, иметь техпаспорт и соответствовать ГОСТу. Применять такие средства следует с учетом того, как на бетонные конструкции воздействует окружающая среда. Материал, который послужит защитой подземных сооружений от возникновения коррозии, выбирают с учетом вида изделия, его габаритов, технологии, используемой при возведении. Бетон, с которым контактируют грунтовые воды, нужно защищать в зависимости от возможного уровня их подъема.

Внутренняя защита

Внутренняя (или первичная) защита бетонных изделий от масла, от нефтепродуктов и иных факторов осуществляется в ходе подготовки смеси для бетонирования. Эффективным способом протекции является применение химических модификаторов. Стойкость основы обуславливается пластифицированными свойствами веществ. К примеру, добавки, при создании которых использовался лигносульфонат, позволяют предотвратить трещины в портландцементе из-за влияния сульфатов. Также они повышают коррозионную устойчивость изделия.

Строители останавливают разрушение основы из цемента, применяя активные добавки, в основу которых входит аморфный кремнезем. Добавки увеличивают прочность материалов. Электролитические добавки ускоряют затвердение бетона, формируют устойчивую поверхность. Также в качестве добавок используется поташ и карбонаты.

Помимо этого, существуют добавки, оказывающие двойной эффект: защищают железобетон от коррозийных процессов и делают структуру более прочной. Добавки оказывают пластифицирующее действие. Мылонафт способствует увеличению гидроизоляционных качеств, стойкости к низким температурам и солям. Использование сульфитно-дрожжевой бражки эффективно в сочетании с бетоном, в основу которого входит быстро затвердевающий портландцемент. ГКЖ-94 повышает морозостойкость в несколько раз.

Внешняя (вторичная) защита

Внешняя или вторичная защита бетона используется в ходе строительства либо ремонта конструкций из бетона. Основные методы:

покрытие красками либо лаком;
мастичное покрытие;
специальные пленки;
облицовка с помощью полимеров;
биоцидные защитные составы;
гидрофобизация;
анкерный лист для защиты;
пропитка растворами и .

Позволяют предохранить изделия от жидкостей и пара. Пленка предотвратит попадание на поверхность бактерий, влаги и агрессивных веществ, содержащихся в воздухе. Мастики помогут избежать попадания влаги. Чаще применяются мастики, при создании которых используется смола. Такие составы используются для пропитки бетонных поверхностей в среде с повышенной влажностью. Пропитка заполняет верхний слой бетона, позволяет повысить сопротивляемость влаге. Биоцидные смеси нужны, чтобы воспрепятствовать проникновению плесени и грибков. Вещества проникают в материал, заполняя его, и уничтожают микроорганизмы.

Специальные пленки, применяемые для оклейки изделий, незаменимы для эксплуатации бетона в различных жидкостях, почвах с повышенной влажностью, в зоне действия электролитов. В частности, специалисты оклеивают конструкции, расположенные в водоемах, полиизобутиленовыми пластинами либо пленками. Широко применяется пленка из полиэтилена и нефтебитум, позволяющие достичь максимальной гидроизоляции.

Несмотря на то, что заборы часто выполняют больше декоративную, чем защитную функцию, ограждения также возводится на фундаменте. Понятно, что его нужно обязательно защищать от воздействия грунтовых и дождевых вод, в противном случае будет происходить медленное разрушение бетона.

Оптимальное решение – это сделать для забора отливы, которые могут выполнять не только защитную, но и чисто декоративную функцию. Сделать их можно своими руками из подручных материалов, а можно купить уже заводские изделия с металла или пластика. При правильной установке, отливы надежно защитят любой фундамент от любых видов осадков.

Какие существуют виды отливов для забора

Стальные оцинкованные отливы для фундамента забора отличаются прочностью, надежностью и простые в установке. Оцинкованная сталь может принимать практически любые формы, легко гнется и соединяется без видимых усилий. Также сталь можно покрыть практически любыми типами красок, придать им оригинальный цвет и оформление.

Ключевой недостаток оцинкованной стали – это невысокая стойкость к коррозии, ведь малейшее повреждение покрытия сразу влечет за собой появление внутри стали ржавчины. Также нужно использовать качественную гидроизоляцию слоя, чтобы фундамент не повреждался изнутри.

Стальные отливы с полимерным покрытием лучше, чем оцинкованная сталь, полимеры прочные к механическим деформациям, но такой материал стоит немного дороже.

Медные и алюминиевые отливы для фундаментов заборов сейчас не пользуются большой популярностью из-за своей высокой стоимости. Но при этом отличаются эстетичностью, можно использовать различные виды напыления и они практически не поддаются коррозии.

Пластиковые отливы, ключевые преимущества которых небольшая масса, большой выбор доступных форм и огромный срок службы. Но такой материал хрупкий и при малейшей нагрузке сразу лопается.

Бетонные отливы и декоры из натурального камня более эстетичный вариант защиты фундаментов заборов, причем они достаточно массивные и нуждаются в обустройстве.

Как установить отлив своими руками

Как правило, все фундаменты для заборов отличаются небольшими размерами и конструкцией, поэтому часто отливы устанавливают самостоятельно. Пластик сейчас особенно популярный и надежный, ведь стоит недорого, и его можно транспортировать в легковом автомобиле.

Чаще пластиковые отливы на фундамент забора устанавливают на цокольном ярусе столбчатой или ленточной конструкции основания, и процесс занимает несколько часов. Что для этого нужно сделать:

Если конструкция фундамента столбчатая, тогда нужно сначала очистить верхний слой основания от налипшей грязи и камней, а затем тщательно выровнять бетонным раствором.
Покрыть поверхность небольшим слоем рубероида или жидкой резины и дать ему просохнуть.
По гидроизоляции с помощью строительного уровня нанести разметку горизонтального уровня отлива и закрепить готовые конструкции из пластика. Все работы желательно выполнять с помощью шуруповерта, отверстия под крепежи сверлить с интервалом 10−15 см. Стыки между плитами заделать герметиком.

Если используется ленточный фундамент, тогда рекомендуется крепежи устанавливать с интервалом 30 см и использовать длинные листы. Тут все работы нужно выполнять в две руки, ведь самостоятельно установить гибкий и легкий пластик довольно сложно.

Сделать отлив из металла и установить на основание забора

Необходимо нарезать листы металла на полосы заданной длины и ширины. Аккуратно выгнуть боковые кромки, чтобы сделать полноценные желоба. Рекомендуется использовать ширину полки с учетом плюс 2 см на верхний загиб и 5 см на нижний. Можно давать и большие запасы, но на заборы они просто не нужны.

Разметить полосы и загнуть боковые кромки. Верхняя крепежная кромка всегда загибается вверх, чтобы затем создать герметичное соединение с поверхностью фундамента. Нижняя кромка загибается вниз, а сама полоса должна крепиться под небольшим уклоном.

Подготовительный этап установки заключается в том, что нужно тщательно очистить поверхность от налипшей грязи, устранить все дефекты стен: трещины, неровности, сколы и прочее. Затем выровнять поверхность с помощью бетонного раствора.

Производится разметка мест установки будущего отлива. Сначала по всему периметру забора уровнем наносится горизонтальная разметка по верхней кромке отливов. Для этого лучше использовать разметочный шнур, если фундамент забора ленточный монолитный.

Произвести закрепление полос. Отлив фиксируют по верхней кромке разметки дюбелями и шурупами с интервалом не больше 25−30 см.

Особенности монтажа отливов для заборов из натурального камня или тротуарной плитки

Прежде всего, такой отлив не фиксируется на поверхности фундамента, ведь не существует таких технологий. Поэтому, это принцип отмостки, который выполняет не только защитные, но и декоративные функции. Для создания такого отлива нужно:

Раскопать основание забора на расстояние до 30 см от поверхности. Глубина траншеи составляет до 20 см.
Выровнять дно траншеи, засыпать слой песка и утрамбовать его.
Затем создать искусственный уклон в сторону от фундамента, угол может составлять несколько градусов.
Поверхность фундамента выровнять, установить слой рубероида.
На песчаную подушку положить плитку или камень от фундамента в сторону, горизонталь постоянно проверять строительным уровнем.

Затем, следует швы между плитками залить жидким бетоном, но заблаговременно оставить желоба для естественного стока воды. В стороне от отлива предусмотреть дренажную или ливневую систему, чтобы вода максимально быстро удалялась с бетона.

Монтаж лучше проводить перед финишной отделкой цоколя, тогда финансовые потери будут меньшими, и времени на обустройство фундамента пойдет меньше.

Если используется фасадный отделочный камень для забора сборочного типа, то длина отлива определяется шагом обрешетки.

Монтировать металлические и полимерные козырьки нужно с помощью резиновой киянки, чтобы не повредить покрытие.

Обязательно герметизировать пространство под отливом и грунтом монтажной пеной и герметиком.

Если отлив для забора сделан правильно, то он прослужит не одно десятилетие, а сам забор не покосится и не провалится. Но устанавливать их нужно правильно, учитывать строительные правила и строго придерживаться технологий. А они практически одинаковые, как для монтажа отлива, так и для фундамента здания.